素人にはお勧めできない使い捨てカメラの利用法

自作LEDタイミングライトだが、部品定数変更等でLEDの電流を増やし対策を試みた。
がしかし、点灯時間が長くなってしまいメモリが見えない・・・

コンデンサを差し替えTRY
今度は暗すぎて使えん・・・

ここでオシロスコープ登場！　何年ぶりに出したかなｗ

コンデンサ交換前。約0.6ms間LEDに電圧がかかっている。

コンデンサ交換後。約0.1msまで縮まったが、暗い・・・

波形からもわかるが、電圧は瞬時に立っていることから、LEDの発光応答速度が遅いのが根本の原因のようだ。

そもそもじゃあどのくらいの発光時間が適切なのか？
少し考えてみた。
人間の目の性能を考慮しないで計算。

アイドリング850rpm（少し多め）
クランクプーリーが直径200mmと仮定。
ライトの照射時間0.1msと仮定。

照射時間にメモリが移動する距離を算出
(850/60/10000)×(200×3.14)≒0.9mm

ん～　0.1msでも0.9mmメモリが伸びるってことか。
この程度なら使えないことが無いが、何しろLEDが暗くなってしまう。

LED作戦はやはり部品の特性的があっていないと判断。
あきらめて巷で主流の使い捨てカメラ改造作戦に変更ですｗｗ

写るんですｗ　500円しないで買えます。
カメラ屋さんに行って、フィルム取り出した奴をタダでください！　と言える勇気が無いので購入ですｗ

秋葉で部品をそろえるより安いのでモウマンタイ！

これがフラッシュの回路。
こいつ、かなり危険です。高校のとき学校で遊んでいて痛い思いをしました・・・
手が感電して握ってしまうので、放電されるまで手が離せません・・・

一度充電してしまったのでドライバーでコンデンサをショートさせましたが、音と火花でビックリしました・・・
知っているのにビックリする。凄まじいです・・・
本来抵抗を付けて放電するべきでしょう。その方が部品にも心臓にも優しいです。

裏側の紺色に白い線の入った電解コンデンサ（写真右）
こいつを黄色いフィルムコンデンサ(写真左)に交換しました。
以前フラッシュを常時点灯させ、何ちゃって小さなHIDを作ろうとしたときの部品。
なんかよう知らんが、フィルムコンデンサの特性が良かったような・・・
確か1μFですが、耐圧忘れましたｗ　でも考えて買ったはずなので大丈夫？

フラッシュのトリガーにSCRを取り付けるのですが、極性がわからない・・・
回路を追いかけるより動作させてテスターで計った方が楽なので充電してみると

なんと360Vも充電されました・・・　痛いわけだ。

余計な光学部品を外して回路を収めました。

これなら昼間でも実用に耐えられます。

すこしSCRの感度が悪いので、プラグコードに2cmくらいグルグルに巻いて感度を上げてます。

早速点火時期調整を行って行きます。
スロットルセンサーのコネクタを抜き、暖気をしているといきなりエンジンストール・・・

水温が60℃に達した瞬間に止まってしまった。再始動するもすぐエンスト・・・

P10整備書のを見る限り、その場合はアイドリング調整をまずやらなければならない。
が、エンストしちゃうようだとなんかめんどくさいのでやめますｗ

スロットルセンサーを繋いで再始動。めんどうなのでこの状態で点火時期調整をしますｗ

見ていると点火時期が2～3°ばらつく。これは自作のせいか？

ノッキングもやだな～と思い、常にBTDC　10°より早くならないように調整。

出番が少ないEOS Kiss X4
久々の快晴だったのでパシャリ！